用袜子怎么做背心的步骤_3篇

2020-09-24 20:43:13标签:背心,袜子,步骤来源:无忧网

做衣服需要那些步骤?基本的。

1、排料:先进行衣服的预缩排料,根据样板绘制出排料图,“完整、合理、节约”是排料的基本原则。

2、裁剪:每辅料与裁剪一次称之为一床或一刀,裁床可以提高生产效率,相对的节约原材料,比手工裁剪更能确保质量,一般裁剪的层数越少成本越高。

3、缝制:缝迹和缝型是缝合的基本要素,服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。 缝制时有制程分析图表。

4、锁眼钉扣:服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成,扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种,俗称睡孔和鸽眼孔。睡孔多用于衬衣、裙子、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣上。

5、服装整烫:整烫的作用是用喷雾整烫使服装得到预缩,使衣服外形美观,改变材料的伸缩度,进行塑型。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格,衬板的尺寸比成衣所要求的略大些,以防回缩后规格过小,熨烫的温度一般控制在180℃~200℃之间较为安全,不易烫黄、焦化。

叠好之后,一件新的衣服就完成了。

参考资料:百度百科-做衣服

服装生产基本工艺流程包括布料物料进厂检验、排料、裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等八个工序。

1.材料的检验与测试:包括色差的检验,维斜和疵点的检验。布料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验,符合生产要求的才能投产使用。把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。

2.技术准备:技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。在批量生产前,首先要由技术人员做好生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。

3.排料:先进行1:10的预缩排料,根据样板绘制出排料图,“完整、合理、节约”是排料的基本原则。

4.裁剪:每辅料与裁剪一次称之为一床或一刀,裁床可以提高生产效率,相对的节约原材料,比手工裁剪更能确保质量,一般裁剪的层数越少成本越高。(上页图为工厂中的裁剪单)

5.缝制:缝迹和缝型是缝合的基本要素,服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。 缝制时有制程分析图表。

6.锁眼钉扣:服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成,扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种,俗称睡孔和鸽眼孔。睡孔多用于衬衣、裙子、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣上。

7.服装整烫:整烫的作用是用喷雾整烫使服装得到预缩,使衣服外形美观,改变材料的伸缩度,进行塑型。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格,衬板的尺寸比成衣所要求的略大些,以防回缩后规格过小,熨烫的温度一般控制在180℃~200℃之间较为安全,不易烫黄、焦化。

8.服装检验:服装即将直接面对消费者,因此出厂前的检验起着举足轻重的作用。由于影响成衣检验质量的因素有许多方面,因而,成衣检验是服装企业管理链中重要的环节。正确的检验观至关重要,质量检验是指用某种方法对产品或服务进行一种或多种特性进行测量、检查、试验、度量,并将这些测定结果与评定标准加以比较,以确定每个产品或服务的优劣,以及整批产品或服务的批量合格与否。

扩展资料

服装设计属于工艺美术范畴,是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式。设计(Design)意指计划、构思、设立方案,也含有意象、作图、造型之意,而服装设计的定义就是解决人们穿着生活体系中诸问题的富有创造性的计划及创作行为。它是一门涉及领域极广的边缘学科,和文学、艺术、历史、哲学、宗教、美学、心理学、生理学以及人体工学等社会科学和自然科学密切相关。作为一门综合性的艺术,服装设计具有一般实用艺术的共性,但在内容与形式以及表达手段上又具有自身的特性。

服装设计是一个艺术创作的过程,是艺术构思与艺术表达的统一体。设计师一般先有一个构思和设想,然后收集资料,确定设计方案。其方案主要内容包括:服装整体风格、主题、造型、色彩、面料、服饰品的配套设计等。同时对内结构设计、尺寸确定以及具体的裁剪缝制和加工工艺等等也要进行周密严谨的考虑,以确保最终完成的作品能够充分体现最初的设计意图。

一原型的立体裁剪

(一)原型是最基本的也是最简单的纸样,是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下:

1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合,在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。

2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面,形成腰省量并用大头针固定腰省,同时确定侧缝线的位置并固定。

3 将胸围线以上的余量推向肩部,在领口处需打剪口,以消除领口处的牵扯力,根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。

4 后片的操作方法与前片相同。

(二)原型宽放量的设计:主要有两种方法:

1 推移法:在操作之前在胸宽处推出一定的松量,并用大头针临时固定。

2 放置法:在立体裁剪完成之后,直接在侧缝处加放松量。

3 衣身的修正:由于立体裁剪的技术难度角度较大,裁剪部位较难保证精确,因此,对于左右对称服装常常只作出右衣身,而左衣身则根据右衣身进行裁剪,因此衣身的修正是必不可少的;

(1)将布样从人台上取下,置于平台上,用熨斗熨平;

(2)用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等;

(3)检查相关部位是否合理,在依据右衣身剪裁左衣身;

(4)将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上,各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位,以检查服装的整体造型是否完善。

二 立体裁剪中省的运用

在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态:宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态,形成了一定的空间;而合体式则是面料与人体的符合,呈现出贴体状态,这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。

1 省的概念与意义

省是服装制作中对余量部分的一种处理形式,省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上,由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低,决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态,将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念,省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。

2 省的转移及其运用

省的转移是省道技术运用的拓展,使适体装的设计走向多样化,立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理,即以凸点为中心进行的省道移位,例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道,除了最基本的胸腰省以外,肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等,都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式,此外,肩胛省、臀腰省、肘省等,都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。

3 几种省形的立体裁剪操作

(1)腰省——这是省形中最基本的一种形式,将全部余量转至胸点下方。

(2)肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置,这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。

(3)人字省——省形表现为人字形,故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点,它表现为不对称,同时还表现为子母省的特点,这类的省还包括Y形、T形等。

4 立体裁剪中省与分割

分割是继省的之后的又一种裁剪技巧,当两个省都指向胸高点时,我们可以将这两省连接起来,形成一条分割线,这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式,分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段,同时也使服装设计语言更加丰富。

(1) 纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线,如经典的公主线。除此之外,领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。

(2) 横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线,如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割,将肩胛省转移至袖窿处,连接两省形成后片的水平分割。

(3) 斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式,且是一种不对称的分割,如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接,形成贯穿衣身的斜向分割线。

(4) 直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式,其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式,而曲线分割是对分割设计的丰富,但应注意的是曲度越大,工艺难度也就越大。

(5) 操作要求——无论是哪种方法哪种形式,它们的操作方法是一致的。首先,在人台上确定分割部位,并用表示线标识出来,然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。

三 立体裁剪中的抽褶艺术

抽褶是服装设计中运用较多的设计语言,它使服装显得更有内涵、更生动活泼,尤其是在少女装的设计中,抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。

1 规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性,如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄,活泼之中不失稳重的风格。

2 自由褶——与规律褶相反,自由褶表现了一种随意性,在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉,体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。

3 操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少,所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小,并用笔做上记号。

准备工具

准备的工具如下:

打版用

长尺、粉片、铅笔、橡皮擦、剪刀

剪布用

锋利的剪刀、珠针(大头针)

缝合用

手缝针(或是缝纫机)、线、珠针

特别要注意的是,剪布和剪纸用的剪刀最好分开,这样才能维持剪刀的寿命。

正式流程

大致的流程如下:

打版→裁布→部分复杂图案设计→接合→整烫→试穿补正

首先是打版的部分。所谓打版,便是将衣服的原型样版画出来,这将会决定了衣服的样式及线条;是很重要且专业的一门学问。

推荐去看一些坊间出版的打版书,有许多现成的版型可以参考,这里用文字是绝对讲不清楚的。有些店家可以帮忙代工,不过价钱可不便宜喔!比较起来,制服的打版较容易,而礼服和一些特殊造型的衣服,难度就高了许多。

打版要有清楚的立体观念;人是「立体」的,所以绝对不是像纸娃娃剪两片粘起来就可以了。将画好的版型要裁下来时,记得在实际的完成线之外围,预留一截「缝份」,否则当缝衣服的时候,会发现越缝越往内,结果比原来画的小。不论车缝还是手缝,都是缝在你当初决定的完成线上。.

在打版完成之後,就是裁布的工作了;这个步骤很简单,便是依照打版的形状将所需的布裁剪下来。

另外一种替代打版的方法,叫做立体裁剪。这种方法需要两个人以上一起进行,若一个人的话就需要人台来辅助;这是一种所见即所得的方式.,直接将布置於身上,去抓所要的形状,做好记号後再把布料摊开,将多余的布料剪掉.;这样就会跟使用打版的步骤到剪布得到相同的东西,叫做裁片。

衣服上的许多花样或是变化,外面都有可以代工的店家。例如说开扣眼、绣花边,或是做百褶裙的店家,(百褶裙是用瞬间高温定型的方法烫出来的,所以一般手工无弄得很漂亮)可以充份利用这些店家来辅助完成作品。建议到传统市场、或是夜市去逛逛,会发现此类的店家不少喔!

将裁好的布接合、整烫後试穿,就接近完工了;要相当注意服装各部分的配合度,再加以整修。

1是量身定做,2是裁剪误差小,3是布料要好,4是热整理时间不易过长也不宜过短一原型的立体裁剪(一)原型是最基本的也是最简单的纸样,是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下:1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合,在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面,形成腰省量并用大头针固定腰省,同时确定侧缝线的位置并固定。3 将胸围线以上的余量推向肩部,在领口处需打剪口,以消除领口处的牵扯力,根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。4 后片的操作方法与前片相同。(二)原型宽放量的设计:主要有两种方法:1 推移法:在操作之前在胸宽处推出一定的松量,并用大头针临时固定。2 放置法:在立体裁剪完成之后,直接在侧缝处加放松量。3 衣身的修正:由于立体裁剪的技术难度角度较大,裁剪部位较难保证精确,因此,对于左右对称服装常常只作出右衣身,而左衣身则根据右衣身进行裁剪,因此衣身的修正是必不可少的;(1)将布样从人台上取下,置于平台上,用熨斗熨平;(2)用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等;(3)检查相关部位是否合理,在依据右衣身剪裁左衣身;(4)将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上,各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位,以检查服装的整体造型是否完善。二 立体裁剪中省的运用在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态:宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态,形成了一定的空间;而合体式则是面料与人体的符合,呈现出贴体状态,这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。1 省的概念与意义省是服装制作中对余量部分的一种处理形式,省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上,由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低,决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态,将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念,省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。2 省的转移及其运用省的转移是省道技术运用的拓展,使适体装的设计走向多样化,立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理,即以凸点为中心进行的省道移位,例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道,除了最基本的胸腰省以外,肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等,都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式,此外,肩胛省、臀腰省、肘省等,都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。3 几种省形的立体裁剪操作(1)腰省——这是省形中最基本的一种形式,将全部余量转至胸点下方。(2)肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置,这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。(3)人字省——省形表现为人字形,故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点,它表现为不对称,同时还表现为子母省的特点,这类的省还包括Y形、T形等。4 立体裁剪中省与分割分割是继省的之后的又一种裁剪技巧,当两个省都指向胸高点时,我们可以将这两省连接起来,形成一条分割线,这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式,分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段,同时也使服装设计语言更加丰富。(1) 纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线,如经典的公主线。除此之外,领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。(2) 横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线,如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割,将肩胛省转移至袖窿处,连接两省形成后片的水平分割。(3) 斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式,且是一种不对称的分割,如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接,形成贯穿衣身的斜向分割线。(4) 直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式,其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式,而曲线分割是对分割设计的丰富,但应注意的是曲度越大,工艺难度也就越大。(5) 操作要求——无论是哪种方法哪种形式,它们的操作方法是一致的。首先,在人台上确定分割部位,并用表示线标识出来,然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。三 立体裁剪中的抽褶艺术抽

做衣服的步骤图生活百科

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用袜子怎么做背心的步骤

女装背心制作的过程怎么写?

用袜子怎么做背心的步骤

一步:测量

部位衣长 胸围 臀围肩宽基本领围

规格

(厘米) 60 100 104 41 42

第二步:款式特点与工艺要求

前开门,4粒钮,圆弧形领圈,两边对称嵌线袋,前面收横省,后片收肩省,适宜中老年穿着。

第三步:选材

选条子花呢、粗花呢、纯涤纶、针织涤纶等制作均可。

第三步:排料图

门幅:144厘米(双幅)

规格:衣长60厘米,胸围100厘米

公式:衣长+5=65厘米

说明:胸围超过106厘米,每大3厘米,另加料3厘米

制作中应注意以下几点:

1 缝胸省:缝任何胸省都应将丝缕较直的一层放在上面,丝缕较斜的一层放在下面,而后缝合。省尖要缝得尖,为了防止松开,既可打结、又可留线头1.5厘米。

2 缝缉嵌线袋

缉袋口线:先由里层袋布与衣片正面相叠,按嵌线袋的形状,缉长13厘米、宽1厘米的长方形。

剪袋口不剪断缝线:在长方形中间剪开,两端剪成Y型,不要剪断缝线,但要剪至袋口角。

翻折:袋布朝衣片反面翻转,四角拉平、用指甲刨一下。

按袋口嵌条阔度折转嵌条:一字嵌袋的式样可由里层袋布(即嵌条)按1厘米折转,两端阔度必须相等。袋下口的缝头既可分开,也可单向挫倒。

袋下口缉线:沿袋下口缉明线,此种嵌袋坚牢、不易发毛;也可以缉漏落缝,正面不见明缉线;还可以掀起衣片,暗缉缝,此种嵌袋的角容易发毛。

袋上口缝全:里层嵌袋布先修剪整齐,将外层袋布与里层袋布相叠合,用大头针别好。由外层袋布包转袋上口,既可以暗缉线,将袋上口封闭,也可以正缉上袋口。袋口两端的封口缉明线或暗线均可,但要稍拉紧嵌条,整件衣服的工艺风格要一致。

四周袋布包光缝缉:外层袋布(应该裁大)包光里层袋布,缝合过程中里层袋布要稍往上捋,能有效地防止出现袋口“张开”的疵病。

其一,面料。总的说起来,套裙在面料上的选择余地,远远要比西装套装大得多。其主要的要求是:套裙所选用的面料最好既是纯天然质地的面料又是质料上乘的面料;上衣、裙子以及背心等等,应当选用同一种面料。在外观上,套裙所选用的面料,讲究的是匀称、平整、滑润、光洁、丰厚、柔软、悬垂、挺括。不仅弹性、手感要好,而且应当不起皱、不起毛、不起球。

通常,人们对于组成套裙的上衣、裙子以及背心等等的面料的一致性,是最为看重的。之所以如此,是由于作到了这一点,就可以使套裙浑然一体、朴素自然,而且还会使穿着者看起来高雅、脱俗、美观、悦目。

目前,人们依照以上标准用来制作套裙的面料,除了薄花呢、人字呢、女士呢、华达呢、哈味呢、凡立丁、法兰绒等纯毛面料之外,高档的府绸、丝绸、亚麻、麻纱、毛绦以及一些化纤面料,也在选择之列。

其二,色彩。在色彩方面,套裙的基本要求,是应当以冷色调为主,借以体现出着装者的典雅、端庄与稳重。用常人的眼光来看,套裙的色彩应当清新、雅气而凝重。因此,不应为其选择鲜亮抢眼的色彩。与此同时,还须使之与此时此刻正在风行一时的各种“流行色”保持一定的距离,以示自己的传统与持重。

具体而言,标准而完美的套裙的色彩,不仅要兼顾着装者的肤色、形体、年龄与性格,而且更要与着装者从事商务活动的具体环境彼此协调一致。在一般情况之下,各种加入了一定灰色的色彩,比如,藏青、炭黑、烟灰、雪青、茶褐、土黄、紫红等稍冷一些的色彩,往往都是商界女士可预考虑的。由此可知,同商界男士所穿的西装套装相比,商界女士所穿的套裙不一定非得是深色的不可,而且其选择范围也远远不止于蓝、灰、棕、黑等寥寥几种。

不仅如此,套裙的色彩有时还可以不受单一色彩的限制。以两件套套裙为例,它的上衣与裙子可以是一色,也可以采用上浅下深或上深下浅等两种并不相同的色彩,使之形成鲜明的对比,来强化它所留给别人的印象。在上面所提及两种套裙色彩的组合方法中,前者庄重而正统,后者则富有活动与动感,二者各有千秋。

有时,即使是穿着上衣下裙同一色的套裙,也可以采用与其色彩所不同的衬衫、领花、丝巾、胸针、围巾等衣饰,来对其加以点缀,以便使之生动而活跃一些。此外,还可以采用不同色彩的面料,来制作套裙的衣领、兜盖、前襟、下摆,这样,也可以“搞活”套裙的色彩。

不过还是应当切记:一套套裙的全部色彩至多不要超过两种,不然就会显得杂乱无章了。

其三,图案。选择套裙,讲究的是朴素而简洁。因此考虑其图案问题时,也必须注意到这一点。

按照常规,商界女士在正式场合穿着的套裙,可以不带有任何的图案。如果本人喜欢,以各种或宽或窄的格子、或大或小的圆点、或明或暗的条纹为主要图案的套裙,大都可以一试。其中,采用以方格为主体图案的格子呢所制成的套裙,穿在商界女士的身上,可以使人静中有动,充满活动。所以,多年以来,它一直盛行不衰、大受欢迎。

一般认为,套裙不应以花卉、宠物、人物、文字、符号为主体图案。一名白领丽人假如穿着那样的套裙行走于商界,不但过分地引人瞩目,而且看起来也会让人感到头晕目眩。总而言之,绘有此类图案的面料,在本质上与套裙的风格是水火不相容的。

其四,点缀。在一般情况之下,套裙上不宜添加过多的点缀,否则极有可能会使其显得琐碎、杂乱、低俗和小气。有的时候,点缀过多还会使穿着者失之于稳重。

一般而言,以贴布、绣花、花边、金线、彩条、扣链、亮片、珍珠、皮革等等加以点缀或装饰的套裙,穿在商界女士的身上,都不会有多么好的效果。通常,这一类的套裙往往是不为人们所接受的。

不过,并非所有带有点缀的套裙均应遭到排斥。有些套裙上适当地采用了装饰扣、包边、蕾丝等点缀之物,实际效果其实也不错。重要之点在于,套裙上的点缀宜少不宜多、宜精不宜糙、宜简不宜繁。

其五,尺寸。从具体的尺寸上来讲,套裙可谓变化无穷。不过从根本上来看,套裙的整体造型上的变化,主要表现在它的长短与宽窄两个方面。

一般说来,在套裙之中,上衣与裙子的长短是没有明确而具体的规定的。以前,从欧美主要国家,商界女士的套裙曾被要求上衣不宜过长,下裙不宜过短。比较而言,人们对于裙子的长度似乎关注得更多一些。传统的观点是:裙短则不雅,裙长则无神。裙子的下摆恰好抵达着装者小腿肚子上的最为丰满之处,及是最为标准,最为理想的裙长。然而,在现实生活之中,依旧墨守此规者,实在是并不多见。目前,套裙之中的裙子,有的是超短式,有的是及膝式,有的则是过膝式。商界女士在选择时,主要考虑的是个人偏好、身材特点以及流行时尚。

应予强调的是,在套裙之中,虽然超短裙已经被渐渐地接受。但是出于自尊自爱与职业道德等方面的缘故,商界女士仍须注意,套裙之中的超短裙并非愈短、愈“迷你”愈好,过多地裸露自己的大腿无论如何都是不文明的。在一般情况之下,商界女士所穿着的套裙之中的超短裙,裙长应以不短于膝盖以上15厘米为限。

就事论事,在套裙的着装实践中,上衣与裙子的具体造型,主要有上长下长式、上短下短式、上长下短式、上短下长式等四种基本形式。只要着装选择恰当,它们穿着起来都能够在视觉上令人赏心悦目。

在套裙之中,由于背心需要内穿,不宜过于宽松肥大;由于裙子强调贴身为美,故此以窄为主;因而在套裙之中宽窄的问题,实际上主要与上衣有关。

以宽窄肥瘦而论,套裙之中的上衣分为紧身式与松身式两种。紧身式上衣的肩部平直、挺拔,腰部收紧或束腰,其长多不过臀,整体上呈倒梯型造型,线条硬朗而鲜明。松身式上衣的肩部则大都任其自然,或稍许垫高一些;腰部概不收缩,衣长往往直至大腿,线条上讲究自然而流畅。一般认为紧身式上衣显得较为正统,松身式上衣则看起来更加时髦一些。

其六,造型。套裙的造型,具体是指它的外观与轮廓。从总体上来讲,造型的基本轮廓可以大致上分为“H”型、“X”型、“A”型、“Y”型等四种类型。

“H”型造型套裙的主要特点是:上衣较为宽松,裙子亦多为筒式。这样一来,上衣与下裙便给人以直上直下,浑然一体之感。它既可以让着装者显得优雅、含蓄和帅气,也可以为身材肥胖者遮丑。

“X”型造型套裙的主要特点是:上衣多为紧身式,裙子则大都是喇叭式。实际上,它是以上宽与下松来有意识地突出着装者的腰部的纤细。此种造型的套裙轮廓清晰而生动,可以令着装者看上去婀娜多姿,楚楚动人。

“A”型造型套裙的主要特点是:上衣为紧身式,裙子则为宽松式。此种上紧下松的造型,既能体现着装者上半身的身材优势,又能适当地遮掩其下半身的身材劣势。不仅如此,它还在总体造型上显得松紧有致、富于变化和动感。

“Y”型造型套裙的主要特点是:上衣为松身式,裙子多为紧身式,并且以筒式为主。它的基本造型,实际上就是上松下紧。一般来说,它意在遮掩着装者上半身的短处,同时表现出下半身的长处。此种造型往往会令着装者看上去亭亭玉立、端庄大方。

其七,款式。套裙在款式方面的变化,主要集中于上衣与裙子方面。一般来说,背心的变化不会太大。

套裙之中上衣的变化,主要表现在衣领方面。除了最为常见的平驳领、枪驳领、一字领、圆状领、“V”字领、“U”字领之外,青果领、披肩领、燕翼领、触钳领、束带领等等领型,也是并不罕见的。

上衣的另外一个主要变化,则是在衣扣方面。它既有无扣式的,也有单排式、双排式的;既有明扣式的,也有暗扣式的。在衣扣的数目上,少则只有一粒,多则不少于十粒。就具体作用而论,有的钮扣发挥实际作用,有的钮扣则起着装饰作用。

除了领型、钮扣等方面的变化,套裙之中的上衣在门襟、袖口、衣袋等方面,往往也会花样翻新、式样倍出。

作为套裙的主角,裙子的式样也不乏变化。就最常见者而言,西装裙、一步裙、围裹裙、筒式裙、折裥裙等等,款式端庄、线条优美;百折裙、旗袍裙、开衩裙、“A”字裙、喇叭裙等等,则飘逸洒脱、高雅漂亮。它们都是大受欢迎的式样。

与男士的西装相比,女士的套裙在款式上千变万化,令人眼花缭乱。这种情况,是男士在选择西装时根本不会碰到的。

商界女士在正式场合要想显得衣着不俗,不仅要注意选择一身符合常规要求的套裙,更要注意的是,套裙的穿着一定要得法。也就是说,在穿着套裙时,套裙的具体穿着与搭配的方法多有讲究。

在穿着套裙时,需要注意的主要问题大致有以下五个:

第一,套裙应当大小适度。一套作工精良的优质面料的套裙,穿在一位白领丽人的身上,无疑会为之平添魅力。但是,如果真的想让穿在自己身上的套裙美丽而生动,就必须大小相宜。他人的套裙,过大或过小、过肥或过瘦的套裙,通常都不宜贸然穿着。

通常认为,套裙之中的上衣最短可以齐腰,而其中的裙子最长则可以达到小腿的中部。但是,在一般情况下,上衣不可以再短,裙子也不可以再长。否则,便会给人以勉强或者散漫的感觉。

特别应当注意,上衣的袖长以恰恰盖住着装者的手腕为好。衣袖如果过长,甚至在垂手而立时挡住着装者的大半个手掌,往往会使其看上去矮小而无神;衣袖如果过短,动不动就使着装者“捉襟见肘”甚至将其手腕完全暴露,则会显得滑稽而随便。

还应注意,上衣或裙子均不可过于肥大或包身。如果说过于肥大的套裙易于使着装者显得萎靡不振的话,那么过于包身的套裙则往往会令着装者“引火烧身”,惹来麻烦。

第二,套裙应当穿着到位。在穿套裙时,必须依照其常规的穿着方法,将其认真穿好,令其处处到位。尤其要注意:上衣的领子要完全翻好,衣袋的盖子要拉出来盖住衣袋;不允许将上衣披在身上,或者搭在身上;裙子要穿得端端正正,上下对齐之处务必好好对齐。

特别需要指出的是,商界女士在正式场合露面之前,一定要抽出一点时间仔细地检查一下自己所穿的衣裙的钮扣是否系好、拉锁是否拉好。在大庭广众之下,如果上衣的衣扣系得有所遗漏,或者裙子的拉锁忘记拉上、稍稍滑开一些,都会令着装者一时无地自容。

按照规矩,商界女士在正式场合穿套裙时,上衣的衣扣只能一律全部系上。不允许将其部分或全部解开,更不允许当着别人的面随便将上衣脱下来。那种所作所为,不一定会使自己显得随和、泼辣,不一定会给人以“女强人”的印象,却必定会给人以大而划之、不拘小节之感。

第三,套裙应当考虑场合。商界佳丽尽管与套裙非常般配,但是并不意味着不论干什么事情都可以以套裙应付下来。与任何服装一样,套裙自有适用的特定场合。

商务礼仪规定:商界女士在各种正式的商务交往之中,一般以穿着套裙为好。在涉外商务活动之中,则务必应当这样去作。除此之外,大都没有必要非穿套裙不可。

商界女士在出席宴会、舞会、音乐会时,可酌情选择与此类场面相协调的礼服或时装。此刻依旧穿套裙,则会使自己与现场“格格不入”,并且还有可能影响到他人的情绪。

外出观光旅游、逛街购物,或者进行锻炼健身时,商界女士一般以穿着休闲装、运动装等便装为宜。在这些时候还穿着套裙的话,不仅“劳而无功”,而且还会使他人觉得着装者煞有介事。

第四,套裙应当协调妆饰。高层次的穿着打扮,讲究的是着装、化妆与佩饰风格统一,相辅相成。因此,在穿着套裙时,商界女士必须具有全局意识,将其与化妆、佩饰一道统盘加以考虑。忽略了这一点,弄不好就会使它们彼此矛盾、问题丛生。

就化妆而言,商界女士在穿套裙时的基本守则是:既不可以不化妆,也不可以化浓妆。穿套裙时,商界女士必须维护好个人的形象,因此是不能够不化妆的。而之所以要求不可以化浓妆,则主要是因为商界女士在工作岗位上要突出的是工作能力、敬业精神,而非自己的性别特征和靓丽容颜,所以自当只化淡妆,“妆成有却无”,恰到好处即可。

就佩饰而言,商界女士在穿套裙时的主要要求是:以少为宜,合乎身份。在工作岗位之上,可以不佩戴任何首饰。如果要佩戴的话,则至多不应当超过三种,每种也不宜多于两件。不仅如此,穿套裙的商界女士在佩戴首饰时,还必须兼顾自己的职业女性这一身份。按照惯例,此刻,不允许佩戴与个人身份有关的珠宝首饰,也不允许佩戴有可能过度地张扬自己的“女人味”的耳环、手镯、脚链等首饰。

第五,套裙应当兼顾举止。虽说套裙最能够体现女性的柔美曲线,但着装者举止不雅,在穿套裙时对个人的仪态毫无要求,甚至听任自己肆意而为,则依然不会将套裙自身的美感表现出来。

穿上套裙之后,商界女士站要站得又稳又正。不可以双腿叉开,站得东倒西歪,或是随时倚墙靠壁而立。就座以后,务必注意姿态,切勿双腿分开过大,或是翘起一条腿来,脚尖抖动不已,更不可以脚尖挑鞋直晃,甚至当众脱下鞋来。

一套剪裁合身或稍为紧身一些的套裙,在行走之时或取放东西时,有可能对着装者产生一定程度的制约。由于裙摆所限,穿套装者走路时不能够大步流星地奔向前去,而只宜以小碎步疾行。行进之中,步子以轻、稳为佳,不可走得“通通”直响,需要去取某物时,若其与自己相距较远,可请他人相助,千万不要逞强,尤其是不要掂起脚尖、伸直胳膊费力地去够,或是俯身、探头去拿,以免使套裙因此而訇然开裂。

在涉及套裙的搭配问题时,主要应当考虑衬衫、内衣、衬裙、鞋袜的选择是否适当。

其一,衬衫。与套裙配套穿着的衬衫,有不少的讲究。从面料上讲,主要要求轻薄而柔软,故此真丝、麻纱、府绸、罗布、花瑶、涤棉等等,都可以用作其面料。从色彩上讲,它的要求则主要是雅致而端庄,并且不失女性的妩媚。除了作为“基本型”的白色之外,其他各式各样的色彩,包括流行色在内,只要不是过于鲜艳,并且与同时所穿的套裙的色彩不相互排斥,均可用作衬衫的色彩。不过,还是要以单色为最佳之选。同时,还要有意识地注意,应使衬衫的色彩与同时所穿的套裙的色彩互相般配,要么外深内浅,要么外浅内深,形成两者之间的深浅对比。

与套裙配套穿着的衬衫上,最好不要图案“繁花似锦”。选择无任何图案的衬衫最是得当。除此之外,顶多可以再选择带有条纹、方格、圆点、碎花或暗花的衬衫。假如在穿着带有图案的套裙时穿带有图案的衬衫,应使二者或是外简内繁,或是外繁内简,以变化有致。

女式衬衫的款式甚多。其变化多体现在领型、袖管、门襟、轮廓、点缀等方面。应当说明的是,与套裙配套穿的衬衫不必过于精美,领型等细节上也不宜十分新奇夸张。那些样式极其精美、新奇、夸张的衬衫,其实仅适合于单穿。

穿衬衫时,白领丽人须注意下述事项:一是衬衫的下摆必须掖入裙腰之内,不得任其悬垂于外,或是将其在腰间打结。二是衬衫的钮扣要一一系好。除最上端一粒钮扣按惯例允许不系外,其他钮扣均不得随意解开。以免在他人面前显示不雅之态。三是衬衫在公共场合不宜直接外穿。按照礼貌,不许可在外人面前脱下上衣,直接以衬衫面对对方。身穿紧身而透明的衬衫时,特别须牢记这一点。

其二,内衣。内衣,被商界女士称为“贴身的关怀”。在穿着套裙时,按惯例,亦须对同时所穿的内衣慎加选择,并注意其穿着之法。

一套内衣往往由胸罩、内裤以及腹带、吊袜带、连体衣等构成。它应当柔软贴身,并且起着支撑和烘托女性线条的作用。有鉴于此,选择内衣时,最关键的是要使之大小适当,既不能过于宽大晃悠,也不能过于窄小夹人。

内衣所用的面料,以纯棉、真丝等面料为佳。它的色彩可以是常规的白色、肉色,也可以是粉色、红色、紫色、棕色、蓝色、黑色。不过,一套内衣最好同为一色,而且其各个组成部分亦为单色。就图案而论,着装者完全可以根据个人爱好加以选择。

内衣的具体款式甚多。在进行选择之时,特别应当关注的是,穿上内衣以后,不应当使它的轮廓一目了然地在套裙之外展现出来。不然就很有可能使自己为他人所蔑视。

在内衣的穿着方面,商界女士必须注意如下四点:

一是内衣一定要穿。无论如何,在工作岗位上不穿内衣的作法都是失礼的。

二是内衣不宜外穿。有人为了显示自己新潮,在穿着套裙时索性不穿衬衫,而直接代之以连胸式衬裙、文胸。此种出格的穿法,是甚为不雅的。

三是内衣不准外露。穿内衣之前,务必要检查一下它与套裙是否大小相配套。以免给自身形象造成无可挽回的损失。

四是内衣不准外透。选择与内衣一同穿着的套裙、衬衫时,应使三者厚薄有别。切勿令三者一律又薄又透,并色彩反差甚大。那样,内衣就会被别人从外面看清清楚楚。

其三,衬裙。衬裙,特指穿在裙子之内的裙子。一般而言,商界女士穿套裙时,是非穿衬裙不可的。穿套裙时,尤其是穿丝、棉、麻等薄型面料或浅色面料的套裙时,假如不穿衬裙,就很有可能会使自己的内裤动辄为外人所见,那样是很丢人的。

选择衬裙时,可以考虑各种面料,但是以透气、吸湿、单薄、柔软者为佳。过于厚重或过于硬实的面料,通常不宜用来制作衬裙。

在色彩与图案方面,衬裙的讲究是最多的。衬裙的色彩,宜为单色,如白色、肉色等,但必须使之与外面套裙的色彩相互协调。二者要么彼此一致,要么外深内浅。不管怎么说,都不允许出现二者之间外浅内深的情况。在一般情况之下,衬裙上不宜出现任何图案。

从款式方面来看,衬裙亦须与套裙相配套。大体上来说,衬裙的款式应特别关注线条简单,穿着合身、大小适度等三点。它既不能长于外穿的套裙,也不能过于肥大,而将外穿的套裙撑得变形。

穿衬裙时,有两条主要的注意事项:一是衬裙的裙腰切不可高于套裙的裙腰,从而暴露在外。二是应将衬衫下摆掖入衬裙裙腰与套裙裙腰二者之间,切不可将其掖入衬裙裙腰之内。否则行走的时间一长,或是动作过大时,它就有可能连累衬裙裙腰“重见天日”。

其四,鞋袜。鞋袜,被称为商界女士的“腿部景致”或“足上风光”。因此,每一位爱惜自身形象的人都切不可对其马虎大意。有人曾言“欲了解一位白领丽人的服饰品位,看一看她所穿的鞋袜即可。”此言更是说明了鞋袜之于商界女士的重要性。

选择鞋袜时,自当首先注意其面料。商界女士所穿的用以与套裙配套的鞋子,宜为皮鞋。并且以牛皮鞋为上品。同时所穿的袜子,则可以是尼龙丝袜或羊毛袜。

鞋袜的色彩,则有许多特殊的要求。与套裙配套的皮鞋,以黑色最为正统。此外,与套裙色彩一致的色彩的皮鞋亦可选择。但是鲜红、明黄、艳绿、浅紫的鞋子,则最好莫试。穿套裙时所穿的袜子,可有肉色、黑色、浅灰、浅棕等几种常规选择。只是它们宜为单色。多色袜、彩色袜,以及白色、红色、蓝色、绿色、紫色等色彩的袜子,都是不适宜的。

要强调的是,穿套裙时,需有意识地注意一下鞋、袜、裙三者之间的色彩是否协调。一般认为,鞋、裙的色彩必须深于或略同于袜子的色彩。若是一位女士在穿白色套裙、白色皮鞋时穿上一双黑袜子,就只会给人以长着一双“乌鸦腿”之感了。

不论是鞋子还是袜子,其图案与装饰均不宜过多,免得“喧宾夺主”。其实加了网眼、缕空、拼皮、珠饰、吊带、链扣、流苏、花穗的鞋袜,或印有时尚图案的鞋袜,只能对人以肤浅之感。一点图案与装饰都没有的鞋袜,有时穿起来效果反而更好。

鞋袜在与套裙搭配穿着时,其款式有一定之规。与套裙配套的鞋子,宜为高跟、半高跟的船式皮鞋或盖式皮鞋。系带式皮鞋、丁字式皮鞋、皮靴、皮凉鞋等等,都不宜采用。高统袜与连裤袜,则是与套裙的标准搭配。中统袜、低统袜,绝对不宜与套裙同时穿着。

穿套裙的商界女士在穿鞋袜时,依礼有下列五点注意之处:

第一,鞋袜应当大小相宜。鞋子大了不跟脚,并且会露出趾缝;袜子大了则会松松垮垮,甚至还会往下掉。

第二,鞋袜应当完好无损。鞋子如果开线、裂缝、掉漆、破残,袜子如果有洞、跳丝,均应立即更换,不要打了补丁再穿。

第三,鞋袜不可当众脱下。有些女士喜欢有空便脱下鞋子,或是处于半脱鞋状态。还有个别人经常将袜子撸下去一半,甚至当着外人的面脱去袜子。此类作法,都是极其有失身份的。

第四,袜子不可随意乱穿。不允许同时穿两双袜子,也不许将健美裤、九分裤等裤装当成袜子来穿。

第五,袜口不可暴露于外。袜口,即袜子的上端,将其暴露在外,是一种公认的既缺乏服饰品位又失礼的表现。商界女士不仅穿套裙时应自觉避免此种情形的发生,而且还应当在穿开衩裙时注意,即使在走动之时,也不应当让袜口偶尔一现于裙衩之处。

袜子的具体生产步骤?

1、编织:原料通过机器编成袜胚的过程,质量影响:A、机型;B针筒针数;C、针筒大小;D、材料与机型的配套

2、缝头:将袜尖部缝合的过程:分手缝(手工对日)、机缝(自动对日),电脑自动缝头),扎骨,质量影响因素;缝头的方式,缝头线的质量、颜色,工人的操作水平

3、缝头:将袜头部分反折后,缝合在袜筒内,隐去袜头接口,类似袜脚的拷边。影响因素;A、辊头线的材料、质量; B、工人的操作水平

4、染料:将胚袜染上所要求的颜色。质量影响因素:A、染料 B、染色的时间、温度 C、纱质材料 D、袜身油污。

5、定型:将胚袜按脚形以温度压力固定其形状。质量影响因素:A、温度 B、压力 C、袜胚材料 D、定型袜板

6、包装:将袜胚加上外包装,影响因素:A、工人的技术水平 B、包装工具及材料,例如:订标机、订枪、OOP袋等。

扩展资料:

袜子组成:袜子属于纬编组织织物,在袜机中完成这一任务的零部件主要有:三角,袜针,生克片,提花针,线梭组成。具体的作用如下:

三角的作用:使袜针,生克片,提花针各自按一定的轨迹运动。

袜针的作用:在三角的控制下,织针做径向运动,经过添纱,弯纱,长圈,脱圈,退圈等步骤完成工作,达到织袜任务。

生克片的作用:在眉毛三角的控制下,生克片做纬向运动,在袜针脱圈的时起到防止托扣作用。

提花针作用:在三角和提花刀片的控制下,自身控制袜针达到制作花型的目的。

线梭的作用:使袜针有规律地进行编织纱线。

(一)袜子总体制造流程:

1.袜子设计───原料颜色打样───定购原料───袜子打样───确定工艺

2.袜体生产-——下机检验————缝头拷口——定型整烫———整理包装

(二)袜子具体织造工艺流程:

1.根据不同国家、地区、不同季节、不同场合、不同职业、不同价位分男、女、童所需袜子。

2.根据所需袜子袜子制造商选购不同主、副原料和提花料。

3.根据客户所需,分别打出样袜和产前样。

4.根据客户选定的样袜,袜子制造商大量选购原、副材料和提花料。

5.根据客户选定的样袜,袜子制造商的工程技术人员,制定科学合理的袜子织造工艺流程。

6.袜子制造商根据织造工艺流程进入袜子织造工序(上袜机加工)。

7.袜子下机后进入检验,合格品流人下一道袜子缝头制造工序。

8.下机经检验合格的袜子,根据织造工艺流程进入袜子缝头工序(分对目缝头(又称手缝)和圆盘机缝头(又称盲缝)或者电脑机械缝头(又称直缝)。

9.缝头好的袜子再一次进入袜子全面检验。

10.缝头检验合格的袜子流人定型工序。

11.定型好的袜子(必须经48小时自然晾干)后方可流入验袜配对工序。

12.配对好袜子,按货号颜色分别装箱入半成品仓库。

13.整理课(包装车间)根据客户所需进入包装工序。

14.包装好的成品袜子按客户所需分类成箱,入成品仓库。

扩展资料:

随着原料种类的不断变化以及人们穿着习惯的改变,为顺应行业需求,2015年全国纺织品标准化技术委员会针织品分会对《FZ/T73001-2008 袜子》标准进行了第四次修订,新版标准于2016年年底发布实施。

FZ/T73001-2016袜子标准主要变化如下:

1. 适用范围更改

FZ/T73001-2008老标准的适用范围较广,涵盖了婴幼儿袜类。而FZ/T73001-2016新标准明确规定:不适用于36个月及以下的婴幼儿袜类。

在新标准发布实施后,婴幼儿袜类建议可改为执行FZ/T 73025《婴幼儿针织服饰》标准,此标准即包含了婴幼儿袜类,又对婴幼儿袜类的安全性能指标进行了特殊的规定,比较适合。

2.纤维含量取样部位对比

老标准中,袜子纤维含量的选取规定:通常剪取脚面部位。而在新标准中,袜子纤维含量的选取规定:通常剪取脚面部位或袜底部位(袜尖、袜跟部位除外)。

在老标准的执行过程中发现,袜子脚面部位往往组织结构复杂,这给检测部门合理取样带来一定的困难。而袜底相比来说,虽也有变化但相对较少,且组织结构较为单一。

因此,新标准中规定,含量标示除可选取脚面部位测试外,也可选取袜底部位进行测试。脚面和袜底哪个部位好选取、试验容易,检测部门就可选取哪个部位进行测试、标示。

参考资料:百度百科(袜子)

一、袜子的成形过程

袜子是成形产品。编织出一只完整形状的袜子,其编织方法与工艺过程,因袜子种类和袜机特点而有所不同,大致有以下几种形式。

三步成形

在单针筒袜机上编者按织短袜,袜口是在罗纹机上完成的,也可衬入橡筋线或氨纶罗纹袜口。然后将袜口经套刺盘转移到袜机针筒上,再编织袜统、袜跟、袜脚、加固圈、袜头、握持横列等部段,下机后只是一只袜头敞开的袜坯。以后还要经缝头机缝合而成袜子。织成一只袜子需要三种机器完成。

二步成形

在折口袜机上编织平口袜,可自动起口和折口,形成平针双层袜口,以后顺序编织袜坯各部段。另一种袜机可在袜机上编织平针衬垫橡筋或氨纶的假罗口。其它的机器也可织成单罗口、双罗口等,织完后再编织其它各部段。这几种袜子下机后都要经过缝头机缝合而成袜子。织成一只袜子只需要两种机器就可完成。

双针筒袜机由于具有上、下两个针筒。可在袜机上编织罗纹袜口及袜坯各部段,但下机后仍要进行缝头。也属于二步成形。

一步成形

将袜口经套刺盘转移到针筒上称“套口”,将袜头进行缝合称“缝头”。这两个过程劳动强度大,行产效率低,同时消耗原料。经过技术革新,我国研制了具有我国独特风格的“单程式全自动袜机”,使织袜口、织袜、缝头三个工序在一台袜机上连续形成。

二、袜子生产工艺流程

从原料进厂到袜子成品也厂需经许多道工序,顺次经过各道工序时必须按照一定方式和要求,在一定的条件下进行,整个流程即为袜子生产工艺流程。袜厂生产工艺必须根据原料性能、成品要求、所用设备等条件而制定。合理的工艺能使生产周期缩短,达到优质、高产、低成本的目的。

在产品投产前主要经过试样、复样、审定、投产几个步骤。原料的加工过程有先染色后织造,也有先织造后染色,根据产品、原料和设备情况而决定工艺。目前大部分棉线袜和弹力锦纶丝袜采用先染色后织造,而素色棉花线袜和锦纶丝袜则为先织造后染色。今以四种袜子为例,简单地列出生产工艺流程。

花色棉线袜

绞装原料→煮练→丝光→染色→络纱→织罗口→织袜→检验→缝头→检验→烫袜→整理→成品出厂。

弹力锦纶丝袜

绞装原料→染色→络丝→织罗口→织袜→检验→缝头→检验→定型→整理→成品出厂。

素色棉线袜

筒装原料→络丝→织罗口→织袜→检验→缝头→检验→染色→烫袜→整理→成品出厂。

锦纶丝袜

筒装原料→织罗口→罗口定型→织袜→检验→缝头→检验→第一次定型→染色→第二次定型→整理→成品出厂

用袜子怎么做背心的步骤

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